Paret Aragó. Nueva vía: FEMME FATALE

Paret Aragó, Pilastra dels Voltors. Nova via FEMME FATAL, entre la Pilastra i Cuarentones.
Impresionados por el mejor cuerpo dedicado a nuestra seguridad, a ella dedicamos esta sucesión de magníficas placas.
Espero que os guste y que no la encontréis demasiado equipada.
Los puentes de roca están en kevlar, y los bolts son todos bien largos (para volar tranquilos)

Roca de ensueño en los largos 1 (primeros 10 mts sucios), 2, 3, y 4. Atención a la segunda parte del largo 5 saneada pero ...

salut i sort,
albert. ganxets

Alberts, te una pinta excel.lent!, felicitats!
Quan hi entra a aquest pany la prohibició per nidificació, hi ha una data oficial?

gràcies Piju
a priori fins 1 gener s'hi pot escalar, pel que sé.

Duent una escopeta podràs dir que ets caçador, i a aquests els hi permeten tot...

apa salut

Alberts,
enhorabona per la via, segur que es guai perque el lloc ho es..

Piju,
Recorda la via del Primitivo: De gener a juliol....

JR



E1U15/11/2007 13:58 x Josep Rigol

UNA ULTIMA COSA:
PIJU PORTA UNA AK-47 ESTÀ DEMOSTRAT Q ELS RURALS ES MOSTREN MOLT MÉS DÒCILS DAVANT AQUEST INSTRUMENT...(ho sento però estar al vietnam deixa seqüeles...)

felicitats albert realment pinta molt guapa!

Molt bona via! Tots els llargs menys l´últim d´estrelles, nomès falta que es vagi fent per acabar-se de netejar. Al 5è llarg els 2 últims parabolts estan un pèl a la dreta, l´últim el va veure el que anava de segon.. Suposo que estan on la pedra és més bona.
Ens vem trobar un guà negre a mitja via..
Kim i Pere.

Una passada de via, no us la perdeu!.
Amb el Paco la vam treure a vista dissabte passat (be, estava una mica marcada... i ara encara mes!)
Els graus molt correctes, potser el L2 podria pujar-se a 6b+.
Això dels parabolts al L5...no se, a mi em van semblar dins la línia. Això si, l’últim pitó i la R5 si que estan mes amunt en proporció a la ressenya, però ja s’intueix.
Els tascons no els vam utilitzar.
No es la opció mes segura, però es pot fer en corda simple, (allargar cintes al L1), a les tirades difícils s’agraeix.
Felicitats de nou als obridors pel seu bon gust.

bones piju, albert i companys...
pensant amb aquesta via em ve un dubte i potser és una parida, però quan marca 6b obligat, es refereix a 6b amb autoprotecció o amb alguna assegurança fixa (del tipus que sigui) a una distància 'prudent'? un exemple d'això són els dos últims llargs de la Prima, al Rajolet, que segur que heu fet. Els dos podríem posar que per passar amb lliure el grau obligat és 6a/b, però el penúltim (teòricament més fàcil) és més expo ja que quan arribes al pas clau bens de 20m d'escalada d'autoprotecció....
bene, la pregunta seria si el 6b obligat de la femme fatale és del tipus penúltim o últim llarg de la Prima (salvant totes les distàncies!!), per posar un exemple..
i felicitats pel troç de propostes que neu fent!

i per qui s'apunti al debat, caldria invetar-se alguna graduació per marcar la diferència entre els dos casos?

la Femme està bastant ben equipada. No és expo. Simplement que en algunes zones, de xapa a xapa, cal escalar.
El material indicat per complementar les assegurances fixes, cal en alguns punts concrets, mai cap secció de 20 mts (al 5è llarg hi ha una secció de 10 mts que admet camalots, potser la més llarga en la via).

Quan dic obligat, em refereixo amb el grau mínim que tens de xapa a xapa duent el material que indiquem a la topo, o si vols afegint algun ganxo. Evidenment, si portes pitons o ploms... i la topo no ho marca, la cosa podria canviar. Però llavors millor escollir una altra via.

La filosofia amb que s'ha obert busca que els repetidors xalin i gaudeixin. No pretenem cap demostració d'estil ni valentia. S'han afegit bolts per facilitar la repetició en lliure.

Hi ha panys de roca que es presten a obrir sense xapes, altres que per l'excel.lència de la roca, per la seva compacticitat o per la impossibilitat de posar altra cosa, molen en lliure equipat. La Femme s'apropa a aquest estil. Les vies del costat també: tant la Cuarentones, com al Punyalada són "bombons" d'escalada lliure, del tot recomanables.

Apa, vagi bé.

merci