Chapaje alterno

En escalada con cuerda doble siempre (o casi siempre) hay que chapar una sola cuerda. De hecho, fabricantes como beal lo aconsejan así. Quizás no queda claro el concepto al utilizar la palabra "alterno" pues habrá ocasiones en las que tendremos que alternar una cuerda con la otra mientras que en otras tendremos que chapar varias veces la misma:
Por ejemplo en un largo en forma de "4" para evitar el rozamiento de la cuerda se acostumbra a chapar dos o tres veces seguidas la misma cuerda para luego chapar dos o tres veces seguidas la otra cuerda cuando pasamos al "otro palito" del cuatro.
Hay personas que piensan que una cuerda de 8,2 mm se puede romper y que por eso en deportiva no se escala con cuerdas tan finas. Mi opinión es que no se escala con cuerdas de 8,2 mm en simple porque, aunque podrían aguantar todas las caídas a las que la sometiéramos, perderían demasiado rápido su capacidad de absorción de choque.
Por lo que he leído en algún libro, lo que me han comentado amigos y lo que he podido experimentar en mis propios huesos una cuerda de escalada homologada, aunque sea de 8,1 mm - siempre que no esté dañada, debilitada y no tropieze con ningún canto afilado - puede llegar a aguantar cualquier tipo de caída por muy fuerte que ésta sea y además la fuerza de choque que recibe el escalador y el seguro que detiene la caída será mucho menor.
Por último comentar que cuando hay seguros muy buenos la gente acostumbra a chapar las dos cuerdas. Esta costumbre lo único que persigue es que en caso de caída la cuerda sufre menos pero el escalador recibe una fuerza de choque mayor, por lo tanto yo aconsejaría chapar una sola cuerda aunque los seguros sean muy buenos.

Cualquier observación, puntualización, discusión o crítica constructiva sobre el tema será bienvenida.

...a sobre, si txapem les dues tenim el risc que una quedi a sobre de l'altre durant la caiguda i es cremin les fundes..normalment tenim por de txapar una sola corda a la sortida de les reunions ( allà on el factor de txoc és molt elevat ) pensant que la corda no soportarà l'impacte...tot i que les cordes estant testades sobre pesos de 55kg de ben segur que una corda ( no danyada) aguanta de sobres el txoc de 100kg ( escalador + ferralla)...el que si que hem de preveure és que una corda que ha rebut un factor elevat de txoc ja és una corda danyada...digueu-me si vaig errat..Salut!

Eso de que se quema la camisa me suena a leyenda urbana... ¿Por qué se iba a quemar si las dos en teoría van a la par?

...per pue el fet és que normalment les dues cordes no porten la mateixa tensió (degut a l'assegurador)...i el que jo dic no és que és cremi de manera béstia la corda...el que dic és que segur que una corda amb una cremada a la camisa considerable serà una corda que deixaràs d'utilitzar...Salut!

¿y cuando consideras entonces que se deben chapar las dos cuerdas?

Yo personalmente chapo las dos cuerdas cuando son parabolts más que nada para que en caso de caída la cuerda no sufra y no la tenga que cambiar cada poco tiempo (en vías con parabolts se supone que puedes caer). Pero en vistas de lo que comentáis no lo hago bien porque la fuerza de choque puede ser muy alta, ¿Pero tan alta puede llegar a ser? A mi me suena haber caído con las dos cuerdas y tampoco fue para tanto...



Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2004 09:21AM by foroman.

Sobre la quedamadura de cuerdas... si te fijas bien, por la forma que tiene el mosquetón (no es plano, sinó que tiene un vértice), esto hace que sólo una cuerda pueda estar en el vértice, la otra se encontrará más arriba o por encabalgada sobre la que descansa sobre el mosquetón. En cuanto las cuerdas empiecen a correr, la diferencia de distancias, aunque pequeña y el diferente grado de rozamiento con el mosquetón, produce una diferencia relativa de velocidades entre ambas cuerdas (la de arriba corre más rápido que la de debajo) y pueden quemarse mutuamente.
Sobre la fuerza de choque... una cuerda se puede asemejar a un muelle. La capacidad de recuperación que tiene un muelle viene determinada por una consante, que tiene un valor distinto para cada muelle, y que nos indica la fuerza necesaria par estirar el muelle una determinada distancia. El caso, es que al tener 2 muelles en paralelo (analogo al chapage de 2 cuerdas en un mismo anclaje), equivale a tener un sólo muelle de consante de recuperación igual a la suma de los 2 muelles originales. Es decir, un muelle que va a necesitar más fuerza para ser estirado. Por tanto, si no estira no amortigua y si no amortigua, el anclaje (y nuestro arnés) recibe más fuerza que si se pasara una única cuerda.

¿Y entonces las cuerdas gemelas también se queman?

Sí, claro también se pueden quemar.
Pero atención, que yo no digo que suceda siempre! sólo intento dar una explicación física de como puede suceder.

Quien sigue escalando con dos cuerdas, en cordada de 2? 1 cuerda de 75/80 mts. x 9,6, gri-gri´s y punto. probarlo