Chapaje alterno

Jordi, en alpinismo y escalada de aventura que puede tener largos muy zigzagueantes es indispensable escalar con cuerdas dobles.
Prueba de escalar con todo este material que aconsejas la "Barra del Bar" en Montrebei y si la encadenas te pago una cena.
En cuanto al tema chapaje de las dos cuerdas a la vez yo no me preocuparía tanto por si se queman las cuerdas o no, cosa bastante rara y por la que nunca he oído que se haya roto una cuerda. Por otro lado se supone que siempre chaparemos alternadamente como muy bien se aconseja por aquí. Me parece más preocupante la posibilicad de cantos cortantes que puedan partir las cuerdas.
Y los que dudan sobre la resistencia de las cuerdas dobles que sepan que en general todas las cuerdas homologadas de este tipo están estudiadas para aguantar sin problemas caídas en simple de un escalador de 55 kg, lo que hace pensar que de aguantar antes de romperse lo harán un rato largo.
Es más, también he oído decir que si pesas menos de 55 kg (contando el material y todo), puedes escalar en simple en lugares donde la cuerda nos se pueda topar con un canto cortante, por ejemplo, en rocódromos.



Edited 1 time(s). Last edit at 12/01/2004 12:18PM by foroman.

A ver, cito textualmente lo que opina Tino: "En principio, cuando existe riesgo de factor de caída alto -sobre todo al salir de las reuniones- deben mosquetonearse las dos sobre el mismo seguro, para evitar el riesgo de rotura. Eso sí: añadiremos una disipadora para que la dinamicidad del sistema no se resienta."

Pues yo. Normalmente formamos cordada de tres, pero si somos dos tambien seguimos con esta tónica.

¿Porque?

Pues porque en montserrat te puedes encontrar con rápeles verdaderamente eternos (incluso más de 40m)

O porque según en que vias te metas y la precariedad de sus seguros de buriles oxidados, pitones, escarpas de cuando la Pasionaria, tacos de madera, e incluso alguna que otra pitonisa, con lo cual yo personalmente abogo por la doble cuerda y chapada alternativamente para amortiguar el factor.

Y en cuanto al uso de grigri en este tipo de via que abunda en la montse.... en fin, supogo que queda todo dicho.

Tambien aplicable al Tozal, Terradets, Riglos. Supondremos que uno coge una metodología en la escalada y que si algún día nos metemos en una equipada a discrección con parabolts pues no la cambiaremos, seguiremos con nuestras dobles, nuestros reversos y cap amunt. Apa siau.

Jamás escalaría en una zona con filos cortantes con cuerda simple (9.6) (en Ordesa por ejemplo) o en zonas de granito cortantes. Que miedo!. Como pilles una cuerda en tensión sobre un filo puede cortarse como mantequilla. Dos cuerdas con sus dos camisas me dan una mayor confianza y si son antiarista aun mejor para sitios raros.
En cuanto al chapaje doble o simple yo lo hago doble cuando llevo pocos metros de cuerda (factor de caída próximo a 2) o si el seguro es muy bueno (friend a cañon o parabolt) y si curvas en el trazado del largo, por facilitar el chapaje a mí y a mi compañero. Simple si hay que navegar

Claro que me referia a terreno de big-wall, así he realizado vias en Montrebei( Barra del Bar inclusive),Naranjo, Montserrat,Dolomitas, Yosemite y todo lo zizzagueantes que quieras.
Me debes una cena!

Saludos

Ufffffffffffffff.......................!

Jo xapo les dues cordes per separat, però si és una cordada de tres que passa, xque si fas una travessia o un llarg amb forma de "4", si xapes altern i un dels segons cau pot haver-hi algun perill?

Cuerda simple de 85 mts... como haces el rapel en caso de que llueva de una largo de 50 m? Llevas otra cuerda para rapelar? Si es asi, demasiado peso, al no ser que utilizes un cordino para recuperar.

Siempre he llevado un 75 y doblada bajas de dónde sea, eso sí algún dia tendrás más dificultades y quizas tendrás que abandonar alguna pieza intermedia, pero creeme que te compensa.

'un amb dubtes' escribió:
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> Jo xapo les dues cordes per separat, però si és
> una cordada de tres que passa, xque si fas una
> travessia o un llarg amb forma de "4", si xapes
> altern i un dels segons cau pot haver-hi algun
> perill?
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En efecte, pot haver-hi perill d'estampament contra repises, encendre't com un llumí amb la paret en fer una caiguda en péndul... Però hi ha un petit truc que et pot salvar el pellejo i consisteix en el següent: el que té la corda "ben passada" es queda l'últim i el que la té "mal passada" puja primer amb una cinta anclada del seu arnès a la corda del que la té ben passada, com si fos un passamà. Si caigués quedaría anclat a la corda ben passada subjectat amb el pes de l'altre escalador.