Porque el material español es tan malo?

Buenas!, haver si aclaramos un tema entre todos...

Porque el material español es tan malo?

Los ganchos Lucky se rompen (experiencia de primera mano), las deisy de fixe se despeluchan a velocidad luz, las cuerdas roca son muy rigidas, Los gatos Tenaya son malisimos, la suela de Boreal es tan adherente como una patada en los huevos....que carai pasa?

Ah, si teneis más ejemplos, porfa, ponedlos y asi ya no nos enganyaran más!!!!

Ganchos Lucky... que ganchos lucky se rompen?

Xavi

los gatos tenaya son muy malos?
i los five ten son muy buenos pero te quedas sin suela en un abrir i cerrar de ojos.

Pues lo siento, pero asín como la fusion 3 de Boreal era una MIERDA con mayúsculas, estoy más que contentísimo con la Fusion 4 de mis As. Adherencia igual que la five ten, y duraciómn ya veremos que de momento sólo tienen unos 6 meses.
Y la cuerda Roca que me compré para hielo va la mar de bien.
Todos tienen cosas buenas y cosas malas. Es cuestión de buscar lo que más te guste.
A escalar se ha dicho!!!

Els gats Tenaya van de conya!!!...i la relació qualitat-preu del material lucky està de conya...les daiysis es "despeluchan en un tancar i obrir d'ulls això si...

Amb el material lucky em vaig endur una gran decepció. Quan vaig començar a escalar, molt del material que fabricaven era dolent, mal dissenyat i perillòs.
Les ungles de radi gran petaven. No us penseu que petaven al probar-les, sino simplement al penjar't-hi. Els grampons "Agassiz" saltaven, amb el perill que això suposa. Les puntes frontals es doblegaven cap a dins. El piolet fus 007 tenia la mateixa inclinació de la fulla que el recte i es vellugava...
Al començar tenia clar quins grampons volia i quins piolos m'anirien bé, sabia quines eren les bones marques i estava dispossat a pagar els preus que em demanaven. Però una venedora sense escúpols i sense idea en això de l'escalada em va enganyar. Es va aprofitar d'un pardillo que començava. I jo, pobret de mi, vaig pensar que ja que "era tan bó" aquest material (com deia aquella senyora), i a més era un producte Català, doncs a fer païs.
Ara desonfio de Lucky, i tot el que treuen m'ho miro amb els ulls del que va ser enganyat. Potser algun dia, si algún amic de confiança em diu que aquell o a l'altre material lucky funciona doncs ho probo...

Per cert. Quan veig l'empunyadura del "Katana Pro" em posso a riure. Si no veiès la part de dalt podria confondre tranquilament el "katana" amb el "Quark Ergo" de la Charlet Mosser. I de fet, com podeu veure aquí: [neice.com] el "Katana Pro" és una còpia bastant exacta del "quark ergo" amb algunes variacions. Dubto que s'hagin estudiat molt aquestes variacions.



Edited 1 time(s). Last edit at 05/11/2009 10:06PM by five.

Los extranjeros en cierta manera también nos engañan.

Petzl Charlet Mosser tiene una curiosa manera de engañarnos y crearnos la necesidad de comprar.
Primero crean un reverso que no frena en los rápeles con cuerdas finas que son las que todo el mundo lleva ahora y luego van y crean otro que sí que frena. Sospechoso, sospechoso...
Luego sacan un frontal con tres leds y más tarde otro con quatro. ¡Al igual no lo habían pensado desde el primer momento!

Ojo pues a las novedades de "Charlet".

El reverso si que frena. Ttienes 2 opciones:
1. invertirlo (la parte de arriba ponerla abajo)
2. poner 2 mosquetones.
Para bloquerlo nada mas sencillo y ligero como un prusik que vas deslizando mientras bajas.

Lo que pasa es que después fabrican más articulos para la gente que no le gusta complicarse la vida y quiere gastarse la pasta.

Saludos

Bones, ja posats a parlar de material, faré un apunt: ja he trobat l'aparell per assegurar per uns quants anys, ja feia temps que volia deixar el 8, je, je. El Piu de Cassin. Collonut, per una o dues cordes, per al primer (les dos cordes alhora o alternant-les) i per al segon com si fos una placa gigi, i per rapelar com si fos una cistella de tota la vida (de fet, és una cistella que permet assegurar el segon). Per una vegada els de la Desnivel tenien raó...Abans havia probat un trasto de la lucky amb les mateixes funcions i bé, ja el tinc ben arraconat a l'armari!
Ah, i si algú sap on trobar peus de gat del nº13 que no siguin Boreal que m'avisi. Sempre havia escalat amb Boreal (je, je, els únics que trobava...), fins que vaig trobar us Scarpa a l'estranger...collons, quina diferència de goma!!!

El reverso en rápeles volados y con cuerdas finas no frena nada bien, sólo hay que compararlo con un simple tubo.
Evidentemente que hay sistemas para mejorar la frenada pero el de los dos mosquetones que aconseja el fabricante la verdad es que a mi en muchas situaciones no me ha servido para solucionar el problema. De hecho a veces he puesto hasta tres mosquetones porque me quemaba las manos y al final lo único que me ha servido es el machard.

El reverso tiene muchas limitaciones e inconvenientes. Me lo compré porque me vendieron que era el mejor y después de utilizarlo me siento engañado. Nadie me alertó que para rapelar con cuerdas finas iría tan mal. Que se gastaría tan rápido creando un peligroso filo que corta la cuerda y que si no fuera por la lima hace tiempo que habría tenido que comprarme otro nuevo.
Yo creo que es un aparato ingenioso diseñado para crear la necesidad de comprar al poco tiempo.

A mi me parece más que sospechoso crear un aparato para asegurar básicamente con cuerda doble y hacerlo polivalente también para asegurar en simple con una cuerda de 11 mm. ¿Quién asegura hoy en día con cuerda de 11 mm.? ¿Acaso no te parece sospechoso que luego apareciera el "Reversino"? No es descabellado pensar que diseñaron los dos a la vez, pero primero sacaron el reverso y después el reversino. Igual que "inventar" un frontal con tres leds y luego otro con cuatro, otro con cinco, con seis...