Encordarse o no en glaciar??

Ya he conversado este tema con varios escaladores, todos tenemos varias opiniones... me gustaria saber la opinion de los participantes del foro. En casos se debe ir encordado en la montaña??.

Mi idea, que ha sido duramente criticada, es ir encordado en todo momento...
Ventajas:
- en caso de que un escalador resbale queda el segundo para sujetarlo (sin seguros de por medio)

- en caso de accidente en grieta, quedan los dos escaladores unidos por los extremos lo que deja la opcion de poder levantarlo (esto tambien puede jugar en contra ya que pueden irse los dos abajo)

- en caso de muy mal clima es mucho mas facil poder encontrarse y tomar desiciones

Desventajas hay una sola, que el segundo no pueda sostener al primero y se vayan los dos a la m...

Me gustaria oir opiniones sobre el tema...

Muchas Gracias - Juan I. - Bahia Blanca - Argentina

Quan caminem per sobre una gelera, caure o no en una esquerda, tapada o amagada, no depèn de nosaltres sinó de les condicions de la muntanya. Ja pots ser un Damilano o un Mesner, que si la muntanya se't vol tragar se't traga. Per tant, quina tonteria anar sense corda no? Evidentment els alpinistes que formen la cordada han d'estar experimentats i saber què cal fer en aquests casos. El llibre "seguridad i riesgo" recomana fer nusos a la corda cada 1,5m perquè en cas d'accident els nusos es queden com enganxats al marge de l'esquerda. En pendents suaus jo prefereixo no encordar-me perquè així sé segur que no puc caure.

La cagás huevooooon!!!! Gerber, em penso que l'argentí tindrà problemes per entendre el teu missatge.

Juan, en glaciar siempre hay que ir encordado. Pero siempre, siempre.

Excepción:

Cuando el glaciar está tan pelado que sólo encuentras hielo vivo y todas las grietas son bien visibles (Mer de glace en el Mont Blanc en agosto, por ejemplo, ¡y no toda!).

Recuerda que aunque el glaciar sea de pendientes suaves o totalmente plano o te encuentres en lo alto de una arista, si es terreno alpino con nieves perpetueas piensa que nunca podrás saber si debajo de la nieve hay grietas escondidas... Así que en estos terrenos encuérdate. ¡Lo mismo te digo Gerbesutti!

Otro caso es el de la progresión en pendientes de nieve muy dura y sin grietas, vamos, una pente, en la que nos encontremos que no podemos poner protecciones porque no las llevamos o simplemente por que no es posible. En estos casos mucha gente practica el "ensamble suicida". Si alguien falla es prácticamente imposible parar al compañero. Así se ha matado mucha gente... En los últimos manuales en estos casos se recomienda ir desencordados.

Five... mi idea es como la tuya, ir encordado siempre, con las excepciones que has hecho.

Inclusive esas ideas las ha propuesto Yvon Chouinard en su libro TECNICA DE HIELO, escrito por la decada del 50 si no me equivoco.

Con respecto a Gerber... entiendo no se hagan problema

Gracias por los consejos, Juan I.

Respecto a los nudos en la cuerda de glaciar cada 1,5m, decir que en las guías queda muy bonito, pero en la práctica a la hora de recuperar un compañero con un polipasto es un poco trabajoso......simplemente por el hecho del roce de la cuerda con el labio del glaciar ya se queda suficientemente cogida para no irnos los dos hacia dentro de la grieta, siempre y cuando hayamos hecho bien las distancias y tengamos bien aprendida la autodetención.

El ensamble en pendientes sin seguros intermedios es simplemente como dice gerber "suicida", aunque hay un encordamiento en "potencia" que permite progresar con una o dos personas que no vallan lo suficientemente sueltas y por el motivo que sea necesitemos progresar rápido. Ni que decir que quien lleva la cordada ha de tener necesariamente una experiencia y soltura muy alta.

Hola GARM "AXE", la noche te confunde...

Cuando en tu mensaje comentas que el poner nudos en la cuerda dificulta el polipasto no sé si es que lo dices porque no conoces el encordamiento en "N", porque has tenido un lapsus o porque te has comido palabras y no te he podido entender, pero el caso es que en el encordamiento en glaciar (bien efectuado) la cuerda que te para la caída no es la que te sirve para montar el polipasto (en la gran mayoría de casos). La cuerda sobrante es la que normalmente se utiliza para montar el polipasto.

A leerse mejor los manuales (los buenos manuales) y si te lo puedes permitir haz un curso de rescate (un buen curso, si es que lo encuentras).

realmente eres un makina de la incompetencia, cuand quieras te hago un curso de rescate en grietas, haber iluminado, si el colega queda insconciente o invalido para coger la cuerda ,¿como se ata la cuerda "auxiliar" o más bien sobrante cantamañanas.....con esta cuerda se hacen todo tipo de maniobras cuando el compañero puede ayudar, primero hay que saber las nociones básicas que creo que tu no tienes ni idea, realmente me has demostrado que los únicos glaciares que has pisado son los de tu butaca..ahora eso si para hacer polémica y insultar eres un crak por cierto te queda mejor el nombre de "catacrak"

BUeno...

En qualsevol cas, apart de PEGAR-SE, podriem valorar dues coses no?

AMB NUSOS: Evita majors conseqüències en cas de caiguda, facilita la retenció del que cau i pot evitar la caiguda de la resta de la cordada. per contra dificulta l'ascens en polipast en cas de company ferit que no pot assolir la corda auxiliar si ens encordem en N

SENSE NUSOS: Millora l'ascens de un company ferit, no millora la detenció en cas de caiguda.

Personalment un bollo de corda encaixat a una corniseta va fer que tres col.legues no ens n'anessim literalment a la merda, i per tant tinc certa preferència pels nusos. Igualment prefereixo NO CAURE a que em puguin RESCATAR MILLOR...

Tantmateix seria INTERESSANT trobar un sistema que aprofités els dos AVENTATGES ( enlloc de vacilar i insultar-se).

NO PROPOSO, sinó QUE PREGUNTO:

¿Què tal si ens encordéssim amb corda amb nusos, i la sobrant ( la de la N), la deixéssim més laxa, però igualment unint-nos al company). Segurament la força sobre el sistema de detenció seria més alta ( dues cordes en caiguda de factor 1, enlloc de una), però l'aventatge dels dos sistemes seria aprofitat.
Respecte al pes, cal valorar el pes de la corda no nusada, en N, lligada al cos, o arrossegant-se mullada per la neu-gel...no sé...ja direu.

Jo normalment he anat sense nusos, i algun susto s'ha parat bé. Però ha estat en el cas que el company simplement s'ha enfonsat sense arribar a caure. La vegada que va caure un company, de veritat, el que va parar va ser el nus.

I a veure si no vacilem tant que aquí es ve a apendre no a fardar de titol...

Ah, per cert GARM, potser que ( a pesar que no es posin noms), no infravalorios tant al penya, perquè només cal ser una mica intel.ligent i te'n adonaras que el FIVE segurament ha trepitjat tants o més glaciars que tu...i alguna vegada sol i tot...( cosa no recomanable als manuals).

No se si seràs un CRACK de l'encordament, però si uses el cap de igual manera en alta muntanya que quan pies, jo com a "espectador" li faria més cas al FIVE..

Salut a tothom.

TR

Nem per pamps Sr. ?

1.- nomès vaig vaig dir un consell amb algú sense experiencia, que amb els nussos podia tenir un problema de recuperar un company.
2.- el Sr. five?? es l'únic sr. que es creu amb la gran veritat del encordament, ja que opinar diferent a la seva manera de entendre un encordament en N sembla que es "no conocer el encordamiento, un lapsus, leer bien los manuales!!!!,etc."
3.- con un encordamiento en N bien hecho si sabemos contar llevamos la cuerda en tramos perfectamente iguales más unos metros extras de más en las puntas para no tener problemas con el dinamismo de la cuerda, con lo cual es un poco difícil hacer un polipasto con la cuerda sobrante, otra cosa es asegurarle mientras el sube..... pero vaya vuelvo a decirele que le hago un curso cuando quiera......ya que hay un montón de maneras de hacer polipastos y maneras de encordarse....
per cert sr?? evidenment anònim. També podriem portar una tercera corda i anar fent escaletes??? es nomès una pregunta