Audaz itinerario que se adentra por un terreno monolítico para cazar un sistema de bonitas fisuras hasta el collado.

Dificultad: MD+ V° A2 (V+ A2 forzando en libre. Debiera ser posible forzarlo todo pero el aseguramiento sería extremadamente delicado).

Longitud: 255 m.

1a asc. R. Soto e Iñigo Errazti el 14 de agosto de 1994.

Material: juego de friends (micros inclusive), tascones, pitones (universales, planos, extraplanos, abundantes "v", alguna "u"), cintas largas y los estribos. Encordamiento en doble a 50 metros.

Horario: de 4 a 7 horas.

Carácter, roca: vía que cuenta con un granito de excelente calidad, sin contar el líquen que hay en algunos largos que nunca llega a ser grave. Después de lluvias recientes suele estar húmeda, sobre todo en los dos primeros largos.

Orientación: Sur, por la mañana no toca el sol, después lo hace de pleno. Hay gente que escala en invierno cuando luce el sol como "si fuera" verano, subiendo por la Renclusa y marcándose un buen descenso con los esquís.

Descripción: el primer largo asciende prácticamente en artificial evidente aunque desequipado. En nuestra ascensión pretendimos escalarlo en libre, por eso llevamos sólo 7 o 8 pitones (cuando en la reseña marcaba 10) porque suponía que no los necesitaría. Pero el caso es que al final "sólo" logré forzar 4 o 5 pasos en la primera y mitad y el resto. A pesar de todo con los 8 pitones que llevaba me quedé corto y tuve que ingeniármelas para reutilizar varios pitones hasta tres veces. Si váis al estilo clásico con 15 pitones creo que iréis sobrados porque aunque no forzéis muchos pasos de escalada artificial en libre los pitones sólo son necesarios para la primera parte. Continuando con la descripción, a mitad del primer largo se alcanza una bavaresa para luego continuar por placa en busca de otra fisura (un spit en medio de la placa). Es éste un paso espectacular sobre todo si flanqueáis horizontalmente hacia la derecha en busca del filo de la laja, como hicimos en nuestra ascensión, que aunque parece una locura al final resulta ser relativamente fácil (V+/VI-). La vía orginal sube por una fisura oblícua hacia la derecha en escalada combinada (A2/Vº). Después de estos pasos viene una fisura atlética que se puede escalar fácilmente en libre, con mucho canto. El siguiente largo al parecer va por la derecha del trazado que nosotros seguimos y que está marcado en la reseña, nosotros nos equivocamos y continuamos seguramente por la vía Felicitats. El cuarto largo sigue siendo variante pero es muy guapo si lo escalamos en libre. La quinta tirada vuelve a ser la Ostegun y asciende por un diedro-chimenea con una salida con canto que nos salva la situación. Luego vienen unas placas hasta una especie de nicho. Se continúa ligeramente hacia la derecha por unas fisuras que dan paso a un diedro muy marcado coronado por un imponente techito en lo alto. Este es el largo más bonito de toda la vía por su espectacularidad y porque se escala enteramente en libre. El diedro presenta dos fisuras de las cuales escogeremos casi siempre la de la izquierda. Está completamente desequipado pero los friends entran a caldo. Finalmente cuando se alcanza el techo hay que esquivarlo por la izquierda pero si somos valientes podemos probar de subirlo directamente (encastamiento muy potente, nosotros no lo hicimos, ¡la próxima vez!). Ascendiendo con una ligera tendencia hacia la izquierda alcanzaremos el manojo de bagas característico que nos señalan el final de la vía y el inicio de los rápeles.

/ nota: si no queremos bajar por los rápeles habrá que alcanzar el collado, situado a la derecha de las bagas y trepar hacia la derecha por donde más fácil lo veamos hasta encontrar la otra vertiente por donde destreparemos fácilmente hasta el collado Maldito o hasta la ruta normal de descenso del Aneto. Ver guía práctica para más información. /
[attachment 980 Ostegun-Urdin-Batean.gif]