Unir cuerdas de diferente diámetro

Buenas, he visto que tenéis algunos problemas y dudas con el tema de los nudos y en especial a la hora de unir cuerdas.

Lo que sé al respecto:

Para unir cuerdas de diferente diametro pero similares: una cuerda de 9 con otra de 8 por ejemplo, hay que utilizar el ocho por chicote.
Para unir cuerdas de diferente diametro exagerado, por ejemplo una cuerda de 9 con un cordino de 6, hay que hacer servir el Ocho por chicote más el doble pescador.
Lo de los dobles ochos nunca lo había oído pero me ha parecido un nudo viable para unir una cuerda de 9 con un cordino de 6.

Tengo una web de nudos de escalada que está en construcción pero donde ya he puesto las fotos de esos tres nudos que he comentado antes. ¡Me habéis animado con los mensajes de aquí! A ver si sigo con el proyecto.
Si tenéis algún comentario no dudeis en escribirme.

La web: [nudos.bravehost.com]

He consultado tu pàgina. felicidades es muy buena, sobretodo las fotos que son muy aclaratorias.
El doble ocho que hay en la foto me parece el mas adecuado para unir dos cuerdas de diferente diametro. es sencillo y claro. A mi no se me había ocurrido pero tomo nota.
Jamas voy a escalar con cuerdas de diferente diametro. Es una situación a la que solo le veo problemas. Con mis colegas siempre hemos usado 9 mm. una colega se compro una de esas de 8.1 mm. y la tiene muerta en un armario porque no la queremos ni ver. Los Shunts (supongo que otros bloqueadores también) no funcionan cuando los diametros son diferentes, ni para asegurar a segundos, ni para autoasegurar en rápel, ni para nada. El dia que estrenamos esa cuerda de 8.1 el colega no aviso del diametro y si no te fijas no se ve la diferencia, pues en la segunda reunión me di cuenta que, al asegurar a los segundos, esa cuerda no se bloqueaba en el shunt. Rapidamente la coloqué en el ocho. Menuda bulla le dimos al colega que podia haber ocasionado el accidente. el resto de la via la hicimos usando un shunt en cada cuerda para asegurar segundos.
En el rápel siempre hago un doble ocho, y siempre con identicos diametros. Así, aunqué puede aumentar un poco el riesgo de enredo al recuperar el rapel, elimino el riesgo de no reseguir bien un nudo (siempre quedará el otro). En un rápel no hay mas cadena de seguridad que el nudo y la instalación y si uno falla pues se acabo, por eso hago dos nudos. Hago dos ochos simples, uno en cada cuerda, con el cabo sobrante de cada nudo resigo el de la cuerda opuesta y así obtengo dos ochos consecutivos (dos mejor que uno). También me dejo el material que haga falta en las instalaciones. Jamas rapelo de una sola baga, por buen aspecto que tenga, si en una instalación hay una sola baga le añado otra (dos mejor que una), una puede fallar dos ya es mas difícil (el accidente de Bielsa parece ser que fue por algo así).
Y sobretodo si se puede bajar andando paso del rápel, considero que es la maniobra más peligrosa. LLamarme aprensivo, pesimista o cobarde pero ya hace 22 años que escalo (roca, hielo, alpinismo) y a base de prudencia espero seguir escalando y llegar a viejo.

Gracias, a ver si tengo tiempo y añado algo más. Por cierto, lo del shunt ¿va bien para asegurar al que sube de segundo o tienes que controlarlo por si las moscas?

Viendo los accidentes que han ocurrido recientemente, está empezando a rodarme por la cabeza una cuestión. Cierta persona me dijo una vez que los bomberos de montaña utilizan para maniobras de rapel una gaza simple por seno (con los cabos juntos, no resiguiendo). Me dijo que este nudo tiene una resisténcia suficiente para el ràpel i que es mucho más difícil que se enganche. Me gustaria saber si realmente es seguro por lo menos con cuerdas del mismo diámetro o parecido

Hace muchos años que uso el shunt para asegurar a segundos de cuerda y siempre me ha dado muy buen resultado. No hace falta estar pendiente, puedes soltar la cuerda para hacer otra maniobra en la reunión y no pasa nada por que la cuerda se bloquea automáticamente con el peso del segundo (si este cayera). Es ideal para usarlo con dos cuerdas (siempre del mismo diametro), aunque en cordadas de tres creo que es mas recomendable (es lo que yo hago) usar un shunt para cada cuerda (para cada segundo de cuerda), así si uno cae y el shunt bloquea la cuerda el otro puede continuar .
Lo unico a vigilar es que no haya mucha cuerda suelta para que el segundo (en caso de caer) no tenga una gran caida ya que el shunt no es un sistema dinamico.
Y para autoseguro al rapelar es ideal, ademas no pela las cuerdas como el peligroso "reverso".
Recuperar mochilas, autorescatarte en un desplome, etc. yo no voy a ningun lado sin el.

Eo Jesus,

Personalmente el tema shunt como sistema básico y generalizado para asegurar segundos me parece un poco inadecuado, tanto por su resistencia, por su reacción en cuerdas heladas o embarradas, o de diferentre diámetro ( aunque sean del mismo pero una nueva y una vieja y dilatada), o por su comportamiento en caidas transversales o con cierto factor ( péndulos por encima de la reunion, "bajaditas" etc...).

aunque sea un elemento utilizado, no es un elemento reconocido o recomendado ( rollo grigri en solitario...).

Su uso, además debe controlar-se pues el tema palanca, si está colocado de forma inadecuada, hace que el golpear o apretarse contra la pared puede provocar su debloqueo y la consecuente caida del segundo.

Estoy totalmente de acuerdo contigo ( y lo suscribo completamente como mi "táctica"): mejor un bonito pateillo de bajada que cuatro rápeles..muchas veces se tarda casi lo mimo pero rapelando se aumentan las probabilidades (que no el peligro), el riesgo, de coometer errores...en escalada jugamos con el riesgo y si en una partida podemos evitar un par de manos chungas mejor no?

Recomendaria a todo el mundo que antes de rapelar, se cuelgue del tema si9n quitarse de la daisy o baga, y compruebe que todo está ok, anudar las cuedas al final ( ojo desanudar una vez en el siguiente rappel antes de recuperar, y usa shunt o autoseguro alemnos el primero que rapela ( una mochila y el cansancio son la ostia de pesados con dos cuerdas de ocho semiheladas...).

Que pena lo del chico de Bohí...

trobo una barbaritat (temeritat) utilitzar el shun per assegurar el segon. respecte al nus per unir dues cordes de diferent diametre, jo veig mes segur fer un escanyamosques (pescador simple), ja q no dona problemes de quedar-se enganxat i es facil de desfer en els cas q les cordes estiguin gelades. no crec q s'hagi d'utilitzar un buit, ja q les cordes poden correr. en tot cas, el mes segur (i pràctic) per a cordes de diametre molt diferent jo crec q seria el buit amb doble pescador.

salut i compte.

Existe un nudo clásico para unir dos cuerdas de diferente diámetro, que se llama vuelta escota y aunque no es para nada conocido en el medio de la escalada, es utilizado por los grupos de rescate de montaña.

De todas formas, la situación de tener dos cuerdas de diferente diámetro no se me ha presentado nunca y no debe de pasarme jamás en la montaña. Si sucede es normalmente en una situación desesperada sobre todo cuando de habla de unir cuerdas de más de 9 mm con cordinos. Yo nunca rapelaría de un cordino salvo en una situación desesperada.

Si la diferencia de diámetro no es mucha, menos de 5 mm, se puede utilizar también el ocho trenzado o el doble pescador. Estos nudos tienen la desventaja con respecto al vuelta escota que son mucho más difíciles de desatar una vez se han apretado. Y eso significa tiempo, desesperación y dedos congelados. Un nudo no sólo es bueno cuando no se suelta o cuanto más se jala más se aprieta; un nudo es mucho mejor cuando es fácil de hacer y cuando se puede desacer sin mucho esfuerzo una vez está apretado.

En regla general, hacer 2 nudos o más en vez de uno no aporta nada y te hace perder tiempo (en alpinismo el tiempo es fundamental). Un nudo se suelta únicamente si no es el indicado o si está mal hecho.

Saludos
David

En alguns casos s'usa corda simple i una auxiliar, més prima. Incús en terreny d'aventura o alpinisme...

S'hauria de considerar la possibilitat de entendre i realitzar sistemes de rappel, ràpids, en simple, en que la corad auxiliar s'usa només per tal de recuperar la simple, que és de la que es carrega tot el pes...

¿En els casos de diferències minimes(9 i 10,5 mm; 9 i 8 mm), no és útil el escanyamosques o un vuit ben rematat?

me gustaria que me explicarais como se rehalizan los nudos haciendo rapel