Propuesta de nueva graduación de artifo

Nacida en el encuentro de artifo de Vilanova de Meià:

¿Porqué necesitamos un acuerdo sobre una nueva graduación de los itinerarios de escalada artificial?

1. La evolución de los materiales y las técnicas utilizadas en la escalada artificial ha llevado a esta especialidad hasta un nivel muy alto, hasta tal punto que la graduación que refleja la dificultad de los itinerarios supone una limitación al ser una graduación cerrada.
La escala actual tiene 7 grados de dificultad y algunas subdivisiones, sin posibilidad de ampliación. La dificultad es A6 y cuando ha sido necesario replantear una mayor dificultad, como en el caso de la "new wave" en Yosemite, lo que se ha hecho ha sido rebajar y ajustar la escala anterior, asignando un grado inferior a las vías. En la década de los 80 sucedió lo mismo con la graduación de la escalada libre y algunos de los V+ de entonces al adoptarse una escala abierta pasaron a ser 6b. Por tanto, la necesidad de utilizar una escala abierta es evidente, y el acuerdo sobre este aspecto parece unánime.

2. Otro punto conflictivo en la graduación actual es que se asocia en un mismo grado dificultat técnica y exposición. De tal manera que un mismo grado puede ser el resultado de situaciones muy diferentes, sea por dificultad técnica o por exposición. En consecuencia la graduación no aporta información fiable y de utilidad. Se debería separar la información sobre la dificultad técnica y el grado de exposición en dos vertientes bien diferenciadas. Esta sugerencia de separar dificultad técnica y exposición cada vez tiene el soporte de más y más gente por todas partes (Francia, Austria, España...).

3. También se debe de incluir la utilización de diversas éticas que no se ven reflejadas en la graduación, como no sea en una nota al margen ("sin martillo", "escalada limpia", "sin expansiones", etc.) y sin especificar que entiende cada uno de los graduadores por los mencionados conceptos o notas.

Propuesta de nueva graduación

Ética

Como ética se entiende la mentalidad, los recursos utilizados y la forma de utilizarlos. Se proponen como éticas a codificar las siguientes:

C (Clean): Indica que se utiliza la ética de la escalada limpia, sin utilización de martillo, ni puntos fijos permanentes que puedan dañar la roca.

F (Fijo): Cuando se usa la ética de la escalada limpia para realizar la ascensión (sin utilización de martillo), pero existen puntos fijos de progresión o seguros que se colocaron anteriormente.

X (sin eXpansiones): Para los itinerarios en los que no se utilizan expansiones, pero no se asciende con la ética de la escalada limpia y se utiliza el martillo para colocar puntos de seguro y/o progresión.

A (Artificial clásico): Indica que se utiliza el martillo y cualquier tipo de punto de progresión fijo o móvil.

Graduación técnica

Se propone una escala de graduación abierta.

0: progresión sin utilización de estribos (equipado)
1: equipado. Ej. Línea de expansiones
2: colocación fácil. Ej. Fisura regular con friends.
3: colocación ligeramente difícil. Ej. Fisura ligeramente irregular donde hay que prestar atención a la colocación.
4: colocación difícil. Ej. Fisura irregular donde hay que encontrar la posicón adecuada para la pieza usada.
5: colocación muy difícil. Ej. Son precisas las dos manos para colocar la pieza.
6: colocación ligeramente complicada. Ej. El punto de progresión se compone de diversos elementos.
7: colocación complicada. Ej. El punto de progresión se compone de diversos elementos de difícil colocación.
8: colocación muy complicada. Ej. El punto de progresión es múltiple.
9 ....

Para aquellos que quieran hacer una graduación más precisa, a cada unos de los grados a partir del 2, se podrá matizar con las letras a, b, c.

Exposición

La escala de exposición se basa en el número de pasos no fiables. Se puede considerar un seguro fiable si aguanta una caída por dura que esta sea.

Para dar una información más detallada, cada grado entre el 2 y el 6 se divide en 3 tramos.

E0: Todos los puntos son buenos y están fijos en la pared.
E1: Todos los putnos son fiables, pero se deben colocar.

E2-: 1 ó 2 puntos no fiables consecutivos (de 2 en 2)
E2: 3 ó 4 puntos no fiables consecutivos
E2+: 5 ó 6 puntos no fiables consecutivos

E3-: de 7 a 9 puntos no fiables consecutivos (de 3 en 3)
E3: de 10 a 12 puntos no fiables consecutivos
E3+: de 13 a 15 puntos no fiables consecutivos

E4-: de 16 a 19 puntos no fiables consecutivos (de 4 en 4)
E4: de 20 a 23 puntos no fiables consecutivos
E4+: de 24 a 27 puntos no fiables consecutivos

E5-: de 28 a 32 puntos no fiables consecutivos (de 5 en 5)
E5: de 33 a 37 puntos no fiables consecutivos
E5+: de 38 a 42 puntos no fiables consecutivos

E6-: de 43 a 48 puntos no fiables consecutivos (de 6 en 6)
E6: de 49 a 54 puntos no fiables consecutivos
E6+: 55 o más puntos no fiables consecutivos

E7: cuando la reunión anterior a un largo no es fiable y ningún punto del largo lo es.

despues de escalar el largo me pongo a leer esta propuesta(para saber lo que he hecho) i pueden pasar dos cosas:mi compañero se a largado o nos ha pillado el negro!....simplifiquemos las cosas:facil,dificil i jodidamente emocionante!!!! ...sin más.

Juer...!

NO sóc un gran practicant de l'artifo...però crec que el que diu en PACA és prou encertat.

Tot és millorable...¿Què és una millora?..allò que en mitja, dóna un resultat superior al anterior...

Pot ser un sistema molt informatiu (eficàcia), però a nivell d'ús em sembla completament inintel.ligible...(poc eficient)

SORT!

A mi em perdonareu --vul dir que no vull ofendre a ningú-- però tot aquest sistema de graduació em sembla innecessari i crec que és més acadèmic que pràctic; és a dir, molta estona per escriure i pensar i allunyar-se la realitat dels llargs i les roques. Quin problema hi ha amb la graduació actual?
Personalment no crec que faci falta una escala oberta, això de l'A1 a l'A23 és absurd ((L'A6 és la mort, si els que el repeteixen la dinyen o es queden com el superman és A6, si no, no ho sabem i punt --no fa falta saber-ho tot--, tampoc fem proves, no llancem un petate de, posem, 60 quilos en l'últim pas del llarg d'A5 per veure si arrenquem totes les peces i es reventa en la repisa d'allà baix, i en canvi els A5's proliferen primorosament...)).
El clean és, a la pràctica, un artificial molt poc habitual i, no sé a vosaltres però a mi, per poc que pugui, de tant en tant em mola posar un pitó fins a l'ullal.
Això de les X és una parida --no comments--.
L'escala d'exposició és més complicada que la taula de multiplicar del 13. No sé que li posaré si la fissura és regular pe´`o hi ha unpas de plom i després em pica un ou mentre penjo del ganxo i la fifí se m'enganxa.. aleshores és E5+ o E7-?¿? per cert, aquesta última escala torna a ser tancada oi?


abraçades i escalades

total que aquell llarg de la Kafarnaú quedaria com a A3+/ E5-/X i uns metres més amunt hi hauria un parell de passos de A1/C2-/E3 i l'entrada a la R seria algo així com ara... AÇ*^*¨_Ç·"...

Doncs jo practico poc l'artificial, però el fet que la nova proposta es basi en una escala oberta em sembla intel·ligent.
I El fet de poder marcar si una via es Clean o no ( suposo que es pot arribar a fer escalada clean fins a un nivell dartificial determinat, almenys avui en dia...) potser va bé pq els repetidors només clavin si tenen algun problema gros. Pq hi ha vies que s'obren d'una manera i tothom modifica al seu gust i al final aquella via s'assembla un ou a una castanya a l'original.
Per admiració crec que les vies clean, o les poques que es facin haurien de romandre així.
I la X doncs igual... sino passa com el post de més abaix que per posar una hamaca posen 3 espits i es queden tan panxos. potser per això faig tan poc nivell en artificial pq en l'A2 no em poso a fer totes les guarrades que em surten dels collons o vaig amb lespitador penjant de l'arnés.
Moltes de les altres coses potser si que son complicades pero suposo que qui ho ha fet ha pensat un tou.
I l'escala d'exposició crec que es molt dificil de seguir i que sigui objectiva al mateix temps.
El que es curios es que jo pensava que Paca era un dels integrants de les jornades aquestes don ha sortit precisament la classificació. O sigui que no es una cosa consensuada ni res?
Bullarolas jejejeje mha fet gracia això de que si et pica un ou nosequé.
Es la meva opinió, la dic en veu baixa.

jejejej, Lluna, de vegades en el grau influeixen factors aliens a la roca o el material, no?
simplement crec que el més simple és el que funciona i l'escala presentada a les famoses jornades (ara es fan jornades de tot, com cursets.. l'altre dia vaig veure que fins i tot hi ha cursets d'escalada en solitari la qual cosa em sembla surrealista ja que a l'escalada solitària s'hi arriba poc a poc i amb l'experiència, les converses amb els col·legues i no a base de cursets, però buenu, aquest és un altre "percal" i són els temps que corren, els de l'hiperseguretat, la hiperburocràcia, la hipersistematització dels coneixements... els temps de les normatives CE, que aviat també afectaran l'escalada i no només el material)... sigui com sigui, i tornant al tema, l'escala presentada és molt més complexa que l'actual, la qual s'acaba dominant a base de pràctica. I, per molt que es digui, no és una escala tancada. Hi ha A5s de molts tipus, que evolucionen amb el temps, amb el pas de les cordades i amb l'evolució del material.. la graduació és orientativa i de vegades amb una explicació escrita al costat de la ressenya podem dir moltes més coses que amb graus i lletres vàries.. ¿¿fa falta voler sistematitzar-ho tot?? ¿¿no podem deixar alguna cosa perquè cadascú hi digui la seva, una mica de misteri a l'hora d'frontar una tàpia...

total que, lo simple:

A1, A2, A3 : graus clàssics placa, desplom i sostre a equipar o equipat amb claus (fins i tot amb alguna expansió).
A1e, A2e, A3e (sovint només Ae): el mateix, però totalment equipat amb expansions (que no amb claus!!!!!).
Ae+: el mateix, però amb algun pas per equipar o, el més sovint, alguna xapa trencada.
A1+, A2, A2+, A3-, A3, A3+, A4-, A4, A4+, A5, A5+ : artificial tècnic (bricolatge tutiplén amb falques, ploms, pitonisses, ganxos, etc..

De veritat us sembla que cal alguna cosa més???

Doncs bullarolas jo no dic si cal o no cal no crec que em pertoqui a mi dirho sino a la gent que hi te el cul pelat. Jo faig escala clàsica i m'agrada l'escala quan més neta millor, es com millor mho passo perqué es quan tinc més marge. No tinc massa grau, em moc comode en terreny desequipat fins a 6a i en algun V+ de piris he pregat pq hi hagués alguna coseta jeje.. al mon de l'artificial mhi he aproximat timidament i de manera bastant autodidacta. He tingut la sort de tenir familia que escala que mhan aguantat les pors en alguna vieta així com en la por de no clavar i tirar cap amunt a base de posar tasconets. Soc una ignorant en el tema i tampoc m'estresso.
No defenso el sistema aquest de graduació defet continuo pensant que el terme CLEAN deixa clar que aquella via es així i si no saves torear no te metas.
El fet es que existeix una clasificació pq? doncs pq els humans tenim tendencia a agrupar les coses i sistematitzarles. El fet que en surgeixi una altre no crec que resti anarkia al sistema, simplement canvies a x b. que em dieu que a ja esta guay i que b no te rao dexistir...pues putamare, no seré jo qui us ho discuteixi perqué em falten arguments.
En quant al tema dels cursos i tal hi estic una mica d'acord. Pero no nomes amb tema cursos sino amb tot: la llicencia a la boca, la reciprocitat europea de sanitat a la butxaqueta no fos cas que tal, a la muntanya la mitat de cops que saludes no et contesten, et trobes refus que et serveixen amb bandejes fetes de porexpan o una tia al lavabo secantse els cabells amb el secador de pelo.
A la muntanya ja no si arriba a poc a poc, el primer cim per molts es laneto i bé no crec que això en tingui la culpa els cursos, de fet suposo que si nhi han gracies a deu. Abans els cursos tels feien els pares a base darrastrarte a pirineus els caps de setmana.parlo com un viejo cebolletas i tinc 26 tacos jeejejje
i bullarolles obviament si et pico un ou allò es converteix en ABO, faltaria més!!!

Per exemple en la clasificacio aquesta et posa lexemple de que abans no hi havia res per damunt de V+ i quan va sorgir una clasificacio més oberta molts dels V+ van passar a ser 6bs, doncs jo crec que a l'artificial passaria al contrari degut a que el pas de cordades porugues han variat el tema.
Potser tens raò i lunic que magrada es el fet posar en un recuedre que una via es neta...pero be suposo que es podria fer igualment en la clasificacio actual posant-li la c.
i en quant al que diu el paca... jo surto del V i ja es tot jodidamente emocionante, colegas

hehehe

BUllarolas nosaltres sí que semblem "viejos cebolletas".
Esta bé que tot evolucioni, en això cap problema.
Evidentment el món de la muntanya forma part de una activitat "social" i en el momentq ue establim comparacions i reglatges Sorgeixen les necessitats de escales de reglamentació i comparacions.

Precisament, però, en l'escalada artificial, aquest aspecte era sempre mnolt més difús. HI ha aspectes ètics més o menys acceptats, com el fet de intentar burilar al mínim, de no picar i de no modificar vies ja obertes. A mi no se m'ocorreria mai anar a repetir uan via amb espitador o el mandril. Tantmateix molts més dels que ens pensem el duen i l'"usen. He vist casquillos i cantos de gantxo modificats en llocs on simplement calia estirar-se una miqueta per sortir del marron...(un parell d'exemples...a la ANGLADA CERDÂ de l'Aeri, al ll7, en un tram de Ae/A2 on les falques treballen a caldo i per sortir de la baumeta simplement cal estirar-se i posar un tac de falca..increïble..costa més espitar que estirar-se..ia a més el pas en lliure és 6c i surts a un 6a, i els autors són pèdaleros amb futur....i a la PICAZO de la NOrd del pollegó, estas supertens en el segon llarg..marca A2 delameuerte, i quan has de fer un pas a finals de estrep, piques amunt et penges i a l'alçada dels collons tens un gantxo picat...brutal...). La ETICA JA EXISTEIX el que passa es que cal usar-la!!!

Si s'obre 8una via en artifo de martell..i e4s repeteix al meitat sense..aleshores què és?

Significa que quan s'escala en clean s'ha alliberat una via? Les posteriors repeticions estan obligades a repetir aquell A1 de martell, que en clean és A3+, en clean també? VAL EL MATEIX UNA V que un alien??

Estem en el món del CONSUM, de la COMPETITIVITAT i de manca de molts valors, i elq ue aquesta escala aporta és un seguit de cotilles que dónen pas a la extensió d'aquets valors com si es tractés de escalada esportivam (fins i tot diria que la esportiva és menys "informativs" que la graduació proposta...) U ingredient essencial de l'artifo és la por i la incertesa...saber resoldre enigmes i vencer fantasmes, enfrontar-se a un desconegut i vèncer-lo..de fet amb aquesta graduació aplicada a l'extrem ja saps QUANTES PECES SÒLIDES TENS PER DALT I PER BAIX? és brutral..i com saps si són sòlides ( he vist fortats de clau a canó que en quatre repeticions es queden tant romos que no admeten ni ploms....)

No sé bous, evidentment TOTES les generacions anteriors intenten conservar la seva realitat i la "joventuit" sempre està equivocada. El problema no és l'ESCALA sinó QUÊ CONDUEIX A ADOPTAR-LA...si la escala és bona per molt que diguem triomfarà ( com l'escala francesa en el lliure)..i sinó quedarà en l'oblit. La clau de l'ús és la eficacia i l'eficiència, ´´es una qüestió de selecció natural...ja ho veurem no?

hehehe

BUllarolas nosaltres sí que semblem "viejos cebolletas".
Esta bé que tot evolucioni, en això cap problema.
Evidentment el món de la muntanya forma part de una activitat "social" i en el momentq ue establim comparacions i reglatges Sorgeixen les necessitats de escales de reglamentació i comparacions.

Precisament, però, en l'escalada artificial, aquest aspecte era sempre mnolt més difús. HI ha aspectes ètics més o menys acceptats, com el fet de intentar burilar al mínim, de no picar i de no modificar vies ja obertes. A mi no se m'ocorreria mai anar a repetir uan via amb espitador o el mandril. Tantmateix molts més dels que ens pensem el duen i l'"usen. He vist casquillos i cantos de gantxo modificats en llocs on simplement calia estirar-se una miqueta per sortir del marron...(un parell d'exemples...a la ANGLADA CERDÂ de l'Aeri, al ll7, en un tram de Ae/A2 on les falques treballen a caldo i per sortir de la baumeta simplement cal estirar-se i posar un tac de falca..increïble..costa més espitar que estirar-se..ia a més el pas en lliure és 6c i surts a un 6a, i els autors són pèdaleros amb futur....i a la PICAZO de la NOrd del pollegó, estas supertens en el segon llarg..marca A2 delameuerte, i quan has de fer un pas a finals de estrep, piques amunt et penges i a l'alçada dels collons tens un gantxo picat...brutal...). La ETICA JA EXISTEIX el que passa es que cal usar-la!!!

Si s'obre 8una via en artifo de martell..i e4s repeteix al meitat sense..aleshores què és?

Significa que quan s'escala en clean s'ha alliberat una via? Les posteriors repeticions estan obligades a repetir aquell A1 de martell, que en clean és A3+, en clean també? VAL EL MATEIX UNA V que un alien??

Estem en el món del CONSUM, de la COMPETITIVITAT i de manca de molts valors, i elq ue aquesta escala aporta és un seguit de cotilles que dónen pas a la extensió d'aquets valors com si es tractés de escalada esportivam (fins i tot diria que la esportiva és menys "informativs" que la graduació proposta...) U ingredient essencial de l'artifo és la por i la incertesa...saber resoldre enigmes i vencer fantasmes, enfrontar-se a un desconegut i vèncer-lo..de fet amb aquesta graduació aplicada a l'extrem ja saps QUANTES PECES SÒLIDES TENS PER DALT I PER BAIX? és brutral..i com saps si són sòlides ( he vist fortats de clau a canó que en quatre repeticions es queden tant romos que no admeten ni ploms....)

No sé bous, evidentment TOTES les generacions anteriors intenten conservar la seva realitat i la "joventuit" sempre està equivocada. El problema no és l'ESCALA sinó QUÊ CONDUEIX A ADOPTAR-LA...si la escala és bona per molt que diguem triomfarà ( com l'escala francesa en el lliure)..i sinó quedarà en l'oblit. La clau de l'ús és la eficacia i l'eficiència, ´´es una qüestió de selecció natural...ja ho veurem no?